Montrubi

Das Weingeschäft wird immer kommerzieller, weil selbst viele der Weintrinker, die es sich leisten könnten, sich nicht mehr als den ahnungslos im anonymen Selbstbedienungsregal gekauften Wein gönnen, der ihnen irgendwie »schmeckt«. Keine Anregung, keine Information, kein Wissen, keine Fragen. Auch der Fach-Handel scheint mehr und mehr nur noch das verkaufen zu wollen, wonach die Kunden fragen. In Anbetracht dieser um sich greifenden geschmacklichen Bequemlichkeit werden es ambitionierte Winzer und ihre Händler aber zukünftig immer schwerer haben, noch Interesse an Charakter und Individualität im Wein zu wecken. Den meisten Weintrinkern hierzulande scheint tatsächlich zu reichen, daß Wein »schmeckt«, was immer sie darunter verstehen. Die spannende Dynamik des anders Machens und Denkens, die Rückbesinnung auf Boden und Rebe, die seitens der engagierten Winzer den Wein derzeit weltweit radikal verändert, kann so hierzulande kaum stattfinden.

Besonders zu spüren bekommen das, außer Frankreich, vor allem Italien und Spanien. Aus Italien wird überwiegend selbstgefälliges Hochglanz-»Premium« angeboten, gekauft aber wird vor allem banaler Lugana und unsäglich restsüßer Primitivo. Und das Image Spaniens steht ohnehin für billig, viel und einfach, für Rioja und Tempranillo, für »fruchtige« Rotweine mit viel Alkohol, die »schwer« und »weich« schmecken durch vordergründigen Holzfaßeinsatz.

Doch so ist Spanien nicht. Spanien ist nicht nur der größte Weißwein-Produzent der Welt, sondern nach der Schweiz auch das topographisch höchstliegende Land Eurpoas. Viele regional verwurzelte Weiß- und Rotweine Spaniens sind deshalb frisch und knackig in der Säure, natürlich in der Farbe, natürlich »normal« auch im Alkoholgehalt, und sie dampfen nicht mit jenem aufdringlichen Eichenholzfaß-Vanille-Duft aus dem Glas, den man hierzulande für »typisch Spanisch« hält.

Das Weingut Montrubi aus dem Penedes in Katalonien steht für dieses andere Spanien. Es wird 1984 von der Unternehmer-Familie Peris gekauft, die ihr Vermögen in der Pharmaindustrie gemacht hat. Sie möchte sich hier auf die Produktion hochwertigen Cavas kaprizieren. Doch die meisten Weinbaubetriebe im Penedes produzieren Cava. Deshalb beschließt Familie Peris zehn Jahre später, der übermächtigen Konkurrenz aus dem Weg zu gehen und stille Weine zu produzieren. Unter der Ägide von Weinmacher und Verwalter Josep Queralt (oben im Bild) beginnt das Weingut, statt Cava nun Weiß- und Rotweine aus den alten lokalen Rebsorten des Penedes zu produzieren. Man erklärt die Leute von Montrubi für verrückt und prophezeit dem Betrieb das baldige Ende. Doch Josep Queralt läßt nicht locker. Visionär nimmt er sich die vergessene autochthone rote Rebsorte Sumoll vor, die er als erster Winzer überhaupt im Jahr 2000 erstmals reinsortig auf Flasche bringt. Auch aus dem rassigen weißen Xarel-Lo und dem weißen, pikant mineralischen Parellada keltert er, zusammen mit den bekannteren Rebsorten Macabeu, Garnatxa und Samsó, inspirierend charaktervolle Weiß- und Rotweine, wie es sie bis dahin im Penedes noch nicht gegeben hat. Sie machen, allen Unkenrufen zum Trotz, das kleine Weingut schnell überregional bekannt. Mit seinen Rotweinen aus Sumoll macht Montrubi sogar so Furore, daß sie diese heute in 16 Länder exportieren.

Vor der Vernichtung durch die Reblaus war die Rebsorte Sumoll in ganz Katalonien, vor allem aber im Penedès, zu finden. Auf Montrubi stehen auf 550 Meter Höhe auf Schiefer- und Granitböden noch 70 Jahre alte Buschreben. Weil Kellerei und Lagen zu den höchstliegenden des Penedès gehören, bieten sie der im Anbau anspruchsvollen Rebsorte ideale Wachstumsbedingungen, denn Sumoll ist eine wilde, überaus produktive Sorte. Auf tieferen Lagen und tiefgründigeren Böden wäre sie kaum zu zähmen, auf Montrubi spiegelt sie den Charakter und die Geschichte des Penedes ursprünglich wider.

Schon im Duft deuten ihre intensiven, durchaus auch rustikalen Aromen auf einen hohen Säure- und Tanningehalt hin, den im Ausbau zu zähmen keine leichte Aufgabe ist. Josep Queralt gibt sympathisch offen zu, daß »wir zu Beginn viele Fehler gemacht und sehr schlechte Weine produziert haben, bis wir 2001 allmählich verstanden, wie man aus dieser uns unbekannten, alten Rebsorte Weine bekommt, die ernsthaftes Interesse wert sind.« 

Sie haben selten mehr als 12,5% Alkohol und insbesondere das Projekt »Gaintus Radical« als das Aushängeschild der Rebsorte erinnert in seiner hellen Sauerkirschfrucht, seiner straffen Säure und seinen festen, körnigen Gerbstoffen an einen norditalienischen Nebbiolo oder eine authentisch ungeschminkte Sangiovese aus der Toscana. Die Weine haben relativ helle Farbe, entwickeln im Laufe der Jahre spannende Kräuter-, Rosenblüten-, Lakritz- und dunkle Pflaumenaromen und ihr sehr niedriger pH-Wert verleiht ihnen selbst in hohem Alter große Frische. All das prädestiniert Sumoll für die Herstellung von Rosé-, Schaum- und Dessertwein, wird aber zur Herausforderung im Rotwein. Doch bei Montrubi und Josep Queralt ist Sumoll in den richtigen Händen und wird mit entsprechendem Temperament auf den langen Weg zum Erfolg gebracht. Nicht umsonst nennen sie ihren radikalsten Sumoll »Gaintus«, nach einem anspruchsvollen Klettersteig, der durch die Pyrenäen führt. Inzwischen füllen immerhin rund 40 Weingüter reinsortige Sumoll-Weine ab.

Doch Montrubi produziert nicht nur Sumoll. Seit der Sohn des Hauses während seines Studiums in London mit der Naturweinbewegung in Berührung kam, fasziniert ihn diese so, daß er nicht nur in Londoner Naturweinbars arbeitete, sondern auch im dortigen Weinhandel. Dort ging die Saat auf und er beschloß, nach Hause zurückzukehren und dort den Weinbau zu übernehmen. Gesagt, getan. Er begann sofort mit der Umstellung auf biologisch-dynamische Bewirtschaftung und überzeugte Josep Queralt, mit einem jungen Team, das er aus London mitgebracht hatte, nicht nur Biowein zu produzieren, sondern mit Betoneiern, Amphoren, spontaner Vergärung und Minimalschwefelung zu experimentieren. Auf Montrubi hängt man den biologischen Weinbau nicht an die große Glocke, sondern praktiziert traditionellen Weinbau, wie er im Penedes vor dem Einzug der Moderne praktiziert wurde: nachhaltig und umweltfreundlich. Dazu läßt man nicht nur alte Hecken stehen, sondern pflanzt gezielt neue, und um das Bodenleben mit natürlichen Mikroorganismen aktiv zu beleben, läßt man bis zur sommerlichen Trockenperiode heimische Bodenbedeckung im Weinberg wachsen. Josep Queralt: »Wir suchen das Gleichgewicht zwischen Rebe und Umwelt, indem wir biologisch-dynamischen Richtlinien folgen, die zu einer Steigerung der Vitalität führen.« Inzwischen ist der Betrieb offiziell zertifiziert. 

Engagiert möchte die junge Frau- und Mannschaft von Montrubi so der geschundenen D.O. Penedès wieder Glanz verleihen. Dazu verzichtet sie auch bewußt auf die üblichen Klischees und baut ausschließlich regional verwurzelte alte, traditionelle Rebsorten an, die sie in selbstbewußt eigenständige Weine verwandelt. Diese bietet sie unter graphisch minimalistischer Ausstattung an, um den ungeschminkten Stil und das klare Konzept des Weingutes schon rein äußerlich zu kommunizieren. Alle Weine von Montrubi besitzen klare, präsente Frische durch die knackige Säure der Höhenlage, in der sie entstehen. Die Rotweine sind, bis auf »Black«, der seinem alle Ehre macht, eher normalgetönt als schwarz, ihr Alkoholgehalt eher niedrig bis normal, in Duft und Geschmack spielt Faßholz keine Rolle mehr, weil man auf alte Fässer setzt und durch die Umstellung auf Beton-Eier oder spezielle Amphoren ohnehin mehr der Physik im Mundgefühl huldigt, als Aroma oder Duft. Die Weißweine sind atemberaubend preiswert. Sie verblüffen mit höchst erstaunlichem Niveau, das man so rasant frisch, so schlank und delikat, so knackig präzise, vor allem aber so mineralisch salzig in Spanien kaum vermutet. 

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, daß alle Weine vegan zertifiziert und zudem nur minimal geschwefelt sind. Sie lagern lange auf der Feinhefe, weil diese sie ohne Schwefel vor Oxidation schützt. Die gesamte Weinbereitung ist manuell, von der Ernte über die Traubenannahme im Weingut bis zur Traubenselektion vor der Kelter, vom Abbeeren über das Pressen bis zur Extraktion durch Punch Down. Önologische Eingriffe wie Auf- oder Entsäuerung, Enzyme für mehr Aroma oder Hefe-Nährstoffe für eine kontrollierte Gärung kommen hier nur zum Einsatz, wenn es wirklich nicht anders geht. Um all dies vom Boden bis ins Glas in der angestrebten Qualität handwerklich sauber bewerkstelligen zu können, beschränkt sich das familiäre Boutique-Weingut bewußt in der Größe, im Wachstum, im Vertrieb und im Portfolio. Ein visionärer Betrieb, der Spanien und seinem so ganz anderen Wein von heute den Weg weist.