Das Friaul, einst Italiens sterilste High-Tech-Weinregion, wurde in den letzten Jahren zur Keimzelle einer Bewegung, die sich den sogenannten wahren Weinen, den ‚vini veri’, verschrieben hat. Winzer wie Gravner, Radikon, Bensa, Borc Dodon und andere verweigern sich radikal der konventionellen Agrarindustrie und widmen sich im Keller durch ausgedehnte Maischestandzeiten für Weißweine und Verzicht auf Schwefelung ganz generell maximal individuellen Weinerlebnissen abseits der globalen, insbesondere aber der italienischen Technik-Monotonie.

Denis Montanar, ein bescheidener, fast introvertiert auftretender junger Winzer aus Villa Vicentina bei Udine, versucht mit seinem landwirtschaftlichen Betrieb Borc Dodòn überlieferte bäuerliche Traditionen wiederzubeleben. Dazu setzt er in seinen Wein jenes alte Erfahrungswissen um, das er aus Archiven und Gesprächen mit den Alten im Dorf in Erfahrung gebracht hat.

Dabei geht er kompromißlos ans Werk, doch das Geschäft der Naturweinproduktion ist riskant. Wir haben uns schon vor über zehn Jahren mit dem Ausbau in Amphoren beschäftigt und wir verfolgten schon damals die Anti-Schwefel-Bewegung, von der wir heute gar nichts mehr halten, weil wir im Schwefel im Wein keinen Gegner, sondern einen notwendigen Partner sehen, der nur richtig eingesetzt werden will, was maßgeblich an der Chemie des Weines hängt, von der viele Exponenten dieser Bewegung aber leider gar keine Ahnung haben.

Auch Denis Montanar geht es um maximal natürlichen Wein. Den baut er auf den tiefgründigen Schotterböden seiner Lagen rund um Villa Vicentina in vorwiegend alten Friauler Rebsorten an: Cabernet Franc und Sauvignon, Merlot, aber auch Refosco, Verduzzo, Sauvignon Blanc und Tocai verhilft er im Keller durch weitgehend nichtmanipulativen Ausbau zu so spannender wie gewöhnungsbedürftiger Stilistik.
Doch immer wieder mißlingt ihm ein Wein, mal gärt einer auf der Flasche nach, mal wird einer Opfer der Essigsäurebakterien, weil er zu wenig geschwefelt war. Wir sind vorsichtig geworden und bieten keinen seiner schwefelfreien Weine mehr an. Trotzdem sollten Sie seine faszinierend natürlichen Weinpersönlichkeiten unbedingt am besten unter 14°C lagern und möglichst bald nach Abfüllung trinken. Für längere Lagerung sind seine Weine nicht gemacht und wir können nicht für sie garantieren, so spannend sie sind. Das ist der Preis, den man für diese Art von Natürlichkeit im Wein bezahlen muß.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war Cabernet Franc, früher reifend und wetterresistenter als sein ‚Bruder’ Sauvignon, die Basis eines guten Bordeaux. Er glich die Kapriolen des Merlot und des Cabernet Sauvignon aus. Doch dann verdrängte die moderne Merlot-Seuche den zickigen Franc, der stärker im Wuchs ist als Cabernet Sauvignon und  trotzdem einen längeren Anschnitt braucht, weil er kleinere Erträge liefert; sein Hang zum Verrieseln sorgt regelmäßig für natürliche Ertragsreduzierung und die dickschalige Rebsorte ist anfällig für Pilzkrankheiten. Doch der größte ‚Nachteil’ für den Winzer ist sein kleines Reifefenster: Um ein aromatisch reifes und interessantes Aromaprofil zu erzielen, muß Cabernet Franc in einem ganz bestimmten Reifeintervall, das oft nur wenige Tage groß ist, gelesen werden.

Nach seiner Verdrängung aus den Weinbergen des Bordelais über die letzten zwanzig Jahre zwingt jetzt der Klimawandel den kühlend wirkenden Cabernet Franc wieder zurück. Der beliebte Merlot ist zu heiß geworden, zu alkoholisch, er braucht aromatische 'Kühlung'. Die garantieren ihm, neben dem Cabernet Franc, auch die einst altbewährten, dann aber bewußt eliminierten dickschaligen Malbec und Petit Vedot, die derzeit ebenfalls ein ungewolltes aber fast zwangsläufiges Comeback in den Weinbergen Bordeaux feiern.

Wenn Cabernet Franc reif gelesen wird, kann er mit dunkel würzigem, komplexem Duft nach frischem grünem Pfeffer, animierenden Kräutern und kühl wirkendem Hauch von Süßholz und Veilchen aromatisch begeistern. Jene unattraktiv kräuterig grünen, harten Noten, die an unreife Paprika und frisch gemähtes Gras in Duft und Geschmack erinnern, die ihm in den neunziger Jahren schlechten Ruf einbrachten, sind nichts anderes als Indiz für schlechte Laubarbeit im Sommer, zu frühe Lese, unreifes Traubenmaterial und zu hohe Erträge, sprich für schlechte Winzerarbeit.

In Reinkultur kann man Cabernet Franc heute am besten an der Loire erleben und genießen; in Chinon, Bourgueil, Saumur-Champigny oder Brissac bewirkt der Klimawandel wahre Wunder; noch nie waren rote Loireweine so aufregend, so reif und so gelungen wie in den Jahren seit 2001.

So bekannt und beliebt Cabernet Sauvignon ist, so wenig bekannt ist Cabernet Franc. Dabei sind gute reinsortige Cabernet Francs die vielleicht interessanteste Bordeaux-Alternative überhaupt. Interessanter in Duft und Geschmack sind sie, wenn gut gemacht, allemal. Die starken Jahrgangsschwankungen, die die Rebsorte spürbar prägen, strapazieren unsere Loyalität Winzern wie Rebsorte gegenüber allerdings immer wieder. Deshalb scheint die umstrittene Rebsorte ihre optimale Wirkung in Verschnitten mit Cabernet Sauvignon und Merlot am überzeugendsten zu verwirklichen. Ihre aromatische Komplexität und ihre angenehm kühlenden Eigenschaften kommen im elegant frischen Charakter einer gekonnt zusammengestellten Cuvée am besten zur Geltung.