SchließenTannine sind Gerbstoffe. Sie sind für den kundigen Rotweintrinker das entscheidende Qualitätskriterium bei der Auswahl seines Lieblingstropfens. Der typische Weißweintrinker dagegen findet sie adstringierend und unangenehm und kann Rotweinen deshalb nicht viel abgewinnen.
Alles, was man einem Rotwein an geschmacklicher und geruchlicher Information entnehmen kann, hängt von der Beschaffenheit und Qualität der Beerenschale der verarbeiteten Trauben ab. Die gesamte Arbeit eines Weinjahres, vom Rebschnitt über die Wahl des richtigen Lesezeitpunktes bis zum optimalen Gesundheitszustand der Trauben und dem Klimaverlauf, alles schlägt sich in der Qualität der Gerbstoffe und ihrer physikalisch-chemischen Beschaffenheit nieder. Man kann tatsächlich in den Gerbstoffen eines Rotweines erschmecken, ob dieser industriell standardisiert, brav handwerklich oder künstlerisch individuell hergestellt wurde.

Man unterscheidet Rotweine danach, ob sie aus dünnschaligen oder dickschaligen Rebsorten gekeltert wurden. Der Unterschied ist elementar:

Pinot Noir und Grenache sind Musterexemplare dünnschaliger Rebsorten. Ihre Gerbstoffe wirken fein auf der Zunge, mehr beerig als würzig, transparent, duftig und zart, nur verhalten adstringierend, trotzdem kompakt und präsent im Mundgefühl. Ihre Weinbereitung benötigt Fingerspitzengefühl, um ihre empfindlichen Farbpigmente und hochflüchtigen Aromabestandteile stabil und komplex ins Geschmacksbild zu integrieren. Dünnschalige Rebsorten sprechen sensibel auf Weinbereitungsmethoden an, weshalb es eine ganze Reihe stilbildender Weinbereitungsarten für diese Rebsorten gibt. Erwähnt sei exemplarisch die Kaltmazeration von Pinot Noir, die nicht nur verbesserte Farbausbeute, sondern auch komplexere, intensiv würzige Aromen liefert.

Syrah, Cabernet Sauvignon, Malbec, Tannat und Carignan sind Musterbeispiele dickschaliger Rebsorten. Deren Extraktion verlangt in der Weinbereitung große Erfahrung, um ihre mächtige Gerbstoffpräsenz und Fülle an geschmacklicher Information weich, seidig, lang und angenehm füllig gelingen zu lassen. Dickschalige Rebsorten besitzen dunklere und dichtere Farbe als dünnschalige, ihre Anthocyandichte (der Farbstoffgehalt in den Beerenschalen) und ihr Polyphenolgehalt sind höher; sie besitzen nicht nur höhere Extraktwerte (Inhaltsstoffe), sondern auch höhere Gehalte an antioxidativen Verbindungen, die sie besonders gut und lange reifen lassen. Dickschalige Rebsorten benötigen zur Zähmung ihrer Adstringenz eine Weinbereitung, die auf die Polymerketten ihrer Tannine abgestimmt ist, die man auf der Zunge als sauer, rauh und bitter empfindet. Man mazeriert sie deshalb z. B. in offenen Holzbottichen oder Edelstahltanks und läßt sie entsprechend lange im Holzfaß gären und reifen, um ihre kurzkettigen Gerbstoffpolymere durch Sauerstoffzutritt gezielt zu verlängern. Auf rein physikalische Weise verwandelt man so ihre massive Präsenz in weiche, zugängliche und hochwertig lange im Mund nachwirkende Struktur (weshalb man Rotweine ja auch dekantiert, was man mindestens eine halbe Stunde vor Genuß tun sollte).
Menge, Art und Wirkung der Gerbstoffe im Mundgefühl entlarven das Preisniveau eines guten Rotweines. An der Qualität der Tannine stellt der Profi fest, ob ein Winzer mehr ist als nur ein braver Handwerker.

Schließen Das, was heute als Biowein angeboten und verkauft wird, hat leider oft mit „Bio“, wie es der Verbraucher sieht und erwartet, wenig zu tun!
Europäische Bioweine sind vom Gesetz her Weine aus biologisch angebauten Trauben. Mit Bio auch im Keller hat das noch lange nichts zu tun! Vor allem die bei den „Bios“ so beliebten Billigqualitäten, die inzwischen auch die Regale der Supermärkte in Bioqualität bevölkern, stammen meist aus quasi-industrieller Herstellung und werden im Keller so konventionell ausgebaut wie die üblichen Billigqualitäten aus agrarindustriellem Anbau.
Vergärung mittels synthetisierter Reinzuchthefe, Enzyme zur Filtrationshilfe, Kohleschönungen, Anreicherung, Auf- bzw. Entsäuerung und selbst Eichenspäne und andere Holzersatzstoffe sind wie im konventionellen Industrieweinbau inzwischen auch bei „Bioweinen“ Standard, "Fairtrade" natürlich . . .

Das kann und darf so nicht als „Biowein“ laufen, meint z. B. Demeter®-Winzer Peter Jakob Kühn vom gleichnamigen Weingut aus Oestrich im Rheingau. Damit würden jene seriösen „echten“ Biowinzer diskriminiert, die im Keller konsequent das umsetzen, was sie im Weinberg an Ausgangsmaterial schaffen: eine bessere und vor allem andere Weinqualität, wie sie der Biokunde so auch erwartet.
Was der Bioweinkunde also lernen muß ist, daß sich Billig und Bio, wenn es denn seriös sein will, im Wein ausschließt. Biowein, der gut und anders schmeckt als agrarindustrieller Wein, ist zu fairem Preis seriös produzierbar, billig geht da aber nicht!
Um diesen entscheidenden Unterschied dem Kunden klar zu machen, müßte Biowein zweistufig deklariert werden. Weine, die im Weinberg ökologisch produziert werden, im Keller aber dem schnellen, sicheren technischen Ausbau frönen, sollten, wie bisher, als Wein aus biologischem Anbau deklariert werden. Nur Weine, die in Weinberg und Keller gleichermaßen nach klaren, deklarierten Vorgaben und Richtlinien biologisch sinnvoll an- und ausgebaut und verarbeitet werden, sollten sich Biowein nennen dürfen. Dies kann der Bio-Käufer zu Recht erwarten. Alles andere ist Verbrauchertäuschung!

Wir von K&U treten deshalb für eine Deklaration ein, die dem Verbraucher reinen Wein einschenkt. Solange gesetzliche Vorgaben und Richtlinien die eine seriöse biologische Kellerwirtschaft fehlen, wird K&U zusätzliche, für den Verbraucher wesentliche Informationen veröffentlichen. So geben wir für jeden einzelnen Wein an, wie konsequent ein Winzer im Keller arbeitet, ob er sich der schnellen Reinzuchtvergärung oder der langsamen Spontanvergärung mittels natürlicher Umgebungshefen bedient hat. Zertifizierte Biobetriebe deklarieren wir ebenso, machen aber bewußt keinen Unterschied zu jener Winzer-Elite, die um einer „anderen“ Qualität willen, einer weiteren Individualisierung ihrer Spitzenweine, seriösen bio- bzw. biodynamischen Anbau betreibt, sich aber nicht zertifizieren läßt bzw. eine Zertifikation bewußt nicht auf dem Etikett angibt.

Hier wird sich der "konventionelle" Biowein-Markt schon in naher Zukunft einer Herausforderung gegenüber sehen, die ihn verändern wird. "Bio" als Verkaufs- und Marketing-Instrument wird dann nicht mehr reichen. Es gibt eine nach- und werthaltige Qualität weit über nur „Bio“ hinaus. Um diese Qualität geht es uns!

SchließenUnter Veredelung versteht man das Aufpfropfen einer reblausanfälligen europäischen Edelrebe, z.B. Riesling, Silvaner oder Weissburgunder, auf eine reblausresistente amerikanische Unterlagsrebe wie Vitis riparia oder Vitis berlandieri. Die Reb-Veredelung wird heute weltweit zur indirekten Bekämpfung der noch immer latenten Reblaus eingesetzt.

SchließenEine Lage, oft auch Einzellage genannt, bezeichnet eine bestimmte Lage, einen ganz bestimmten Weinberg, eine abgegrenzte Rebfläche, die in Europa (bis auf Italien und Griechenland, die über keine Kataster verfügen) in die Weinbergsrolle, das sogenannte Reb-Kataster, eingetragen sein müssen. Sie sollten mindestens 5 ha groß sein. In Deutschland gibt es ca. 2600 solcher Lagen, die eine durchschnittliche Größe von ca. 40 ha haben, die größte ist 460 ha groß. Mit Sondergenehmigung kann man auch weniger als 1 ha als Einzellage ausweisen. Das deutsche Weingesetz von 1971 ließ Zehntausende dieser oft über Jahrhunderte gewachsenen und entstandenen Klein- und Kleinstlagenbezeichnungen verschwinden. Heute belebt die Idee des großen Gewächses, der ersten Lage, den alten qualitativen Lagengedanken wieder, aber die europäische Bürokratie hat noch immer nicht viel übrig für Vor-1971-Lagen-Phantasien. Der Österreicher bezeichnet Lagen als Ried oder Riede; in Italien, wo es keine Historie von Qualität und Herkunft gibt, bezeichnet man sie mittels klingender Phantasienamen, und in Frankreich, dem Mutterland von Qualität mit Herkunft, nennt man sie Clos, Cru, Premier Cru, Grand Cru, Climat oder benennt sie gleich mit einem Appellationsnamen.

SchließenQualitätsorientierter Weinbau kommt nicht ohne Technik nicht aus.
Wein ist vom Verderb bedroht, kaum daß die Traube ihren Saft abgegeben hat. Damit aus ihrem Saft hochwertiger Wein wird, muß er verarbeitet und konserviert werden, um als Wein mit Genuß nicht nur trinkbar zu sein, sondern es auch zu bleiben. Auch unsere Winzer kommen deshalb nicht ohne Technik aus. Sie arbeiten aber für eine andere Moderne, die Tradition mit Technik versöhnt und Zeit im Wein als stilbildendes Phänomen erleb-, schmeck- und nachvollziehbar machen will. Unser langsamer Wein schmeckt deshalb grundlegend anders als moderner schneller Wein aus der Reduktivretorte. Langsamer Wein darf spontane Vorgänge wie Vergärung mittels wilder Hefen oder den biologischen Säureabbau, aber auch das Ausscheiden von Weinstein etc. auf natürliche Weise ohne Eingriffe von außen absolvieren. Noch immer entstammen 98 % aller Weine der Welt dem reduktiven Ausbau, der mit technischem Aufwand den Luftzutritt während des Ausbaus zu vermeiden sucht und auf diese Weise harmlose fruchtig frische Weine produziert, die sich erfolgreich und schnell verkaufen. Das tun sie, obwohl sie ihrer Ausdruckskraft und Entwicklungsmöglichkeiten beraubt sind und nur zu oft denaturiert wirken. Sie werden nach Standardrezeptur mittels schneller, sicherer Reinzuchthefen vergoren, um oft noch im Jahr der Ernte auf Flasche gefüllt zu werden. Schnell rein, schnell wieder raus. Dagegen benötigen unsere Weine je nach Sorte und Qualität mehrere Monate bzw. Jahre für den Ausbau. Sie dürfen lange auf der Hefe reifen und besitzen nicht nur eine andere Chemie, sondern schmecken auch anders, nämlich vielschichtiger, komplexer und fordernder.
Wenn wir in unserer Deklaration den Ausbau als schnell deklarieren, meinen wir damit besagten reduktiven Ausbau, der die bewußte Beschleunigung der Weinwerdung durch scharfe Mostvorklärung, Impfung mit Reinzuchthefe und kühle Vergärung im Edelstahltank propagiert. Langsam bezeichnet jenen Ausbau, der dem Wein die Zeit läßt, die die Natur sich nimmt; keine oder schonende Mostvorklärung, langsame spontane Vergärung und oft monatelanges Hefelager, bevorzugt im Holzfaß, sorgen hier für andere Qualität und hoffentlich anspruchsvolles Weinerleben.

Schließen Die Farbe von Wein Für den Genuß eines Weines spielt seine Farbe an sich nur eine untergeordnete Rolle. Doch bei der gezielten Degustation ist sie ein wesentlicher, häufig unterschätzter Qualitätsindikator, sind doch Ausbau, Entwicklung, Extraktion und Reifung eines Weines eng mit seinen Aroma- und Farbstoffen verknüpft. So läßt sich aus der Farbe durchaus auf die Qualität der Weinbereitung, die geschmackliche Konzentration, die Güte eines Jahrgangs, die Rebsorte, die Machart und das Alter schließen. Das setzt allerdings voraus, daß die Farbe auf natürliche Weise zustande gekommen ist, das heißt ohne künstliche Farbverstärkung wie beispielsweise durch Additive oder Enzyme, die heute ohne großen Aufwand auch einem Mittelklasse-Rotwein eine tiefdunkle, wenn nicht beinahe schwarze Farbe verleihen können. Die meisten Discounter-, viele Billig-, aber auch schweineteure Spitzenweine, verdanken ihre auffallend dunkle Farbe einschlägigen Farbmanipulationen mittels „Megared“ oder „Rossissimo“. Man kauft schließlich einen Rotwein, dann soll der gefälligst auch rot sein. Dunkle Farbe wird heute im Rotwein gleichgesetzt mit Weinqualität. Deshalb gelten der Farbe von Rotweinen zahlreiche Forschungsvorhaben in der modernen Önotechnik. Solange die Produktion von Wein nur mit Hilfe jener chemischen Substanzen ablief, die von Natur aus in den Trauben vorhanden sind, war die Farbe eines Weines ein durchaus zuverlässiger Indikator für seine Qualität. Je dichter und dunkler das Rot eines Weines, desto höher war generell auch sein Gehalt an Tanninen und sonstigen Extrakt- und Inhaltsstoffen. Auch Säure und Reife eines Weines ließen sich je nach dem Vorhandensein blauer oder rötlicher Farbreflexe abschätzen. Die natürliche Farbe eines Weines nicht nur ästhetisch, sondern qualitativ zu beurteilen, setzt freilich profunde Kenntnis von Weinchemie und Weinbereitung voraus. Lange Zeit wurde bei Verkostungen die Farbe zwar notiert, letztlich aber nicht als Qualitätsmerkmal interpretiert. Erst die mit der zunehmenden Visualisierung der Gesellschaft aufkommende Mode tiefdunkler, beinahe schwarzer Rotweine lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf das Erscheinungsbild eines Weines. Aus der Nichtkenntnis der mittlerweile vorhandenen technischen und chemischen Manipulationsmöglichkeiten, die sich mit dem neuen Interesse an der Weinfarbe natürlich sofort einstellten, resultierte allerdings eine Überbewertung der Farbe als Qualitätsmerkmal: Was besonders schwarz war, mußte besonders gut sein. Alle Rotwein- und in begrenztem Umfang auch Weißweintrauben, enthalten von Natur aus Farbpigmente. Diese Pigmente sind je nach Traubensorte, Standort, Reberziehung, Mineralienversorgung und Reifegrad ausschließlich in der Beerenhülle konzentriert (außer bei der Teinturier-Traube, die mit ihrem blauen Fruchtfleisch so manchem Burgunder zu mehr Farbe verhilft). Das bedeutet aber, daß alle Einflüsse, denen die Traube während des Rebjahres unterliegt, unmittelbar dieses Farbpotential der Traube im Weinberg beeinflussen und prägen. Ausgangsbasis ist natürlich die Rebsorte und ihr genetischer Code. Dabei ist jedoch Pinot noir nicht gleich Pinot noir und Cabernet nicht gleich Cabernet, existieren doch gerade die meistangebauten Rebsorten der Welt in verschiedenen Varietäten, Klonen genannt. Alleine schon durch die Selektion dieser Klonen entsprechend einer Klein- oder Großbeerigkeit der Trauben oder einer Niedrig- oder Hochertragsfähigkeit werden wesentliche Grundlagen zugunsten von Qualität oder Quantität geschaffen. Danach sind es Rebschnitt, Reberziehung, Laubwerksarbeit und Düngung, die sich generell auf die Qualität, speziell aber immer auch auf die Farbe des Weines auswirken. Erst an dritter Stelle kommt dann die Arbeit im Weinkeller, wo das Farb- und damit auch das Aromapotential ausgeschöpft werden muß durch spezielle Gärverfahren, Mazerationsmethoden, Schönungen etc. Und schließlich hinterlässt auch die Lagerung eines Weines Spuren in seinem Erscheinungsbild, wobei jede Farbveränderung mit geschmacklichem und geruchlichem Wandel einhergeht. Die Farbe von Weißwein Weißwein wird häufig als Wein ohne Farbe bezeichnet, da er meistens ohne Maischekontakt vinifiziert wird. Diese Beschreibung trifft aber nicht ganz zu. Die helle, von blaßgrün bis goldgelb reichende Farbe von Weißweinen ist für das menschliche Auge lediglich schwerer zu erkennen, da ihr Farbspektrum zum größten Teil im ultravioletten Bereich liegt. Normalerweise enthält Weißwein ein Gemisch aus grünen und gelben Pflanzenfarbstoffen. Diese Phenole genannten Farbstoffe befinden sich nicht nur in den Schalen, sondern auch im Fruchtfleisch hellhäutiger Trauben. Deshalb enthalten selbst Weißweine, deren Saft ohne Kontakt mit den Traubenschalen vergoren wurde, eine gewisse Menge an Farbpigmenten (z. B. Viognier und Roussanne). Das größte Farbpotential besitzen Rebsorten, deren Beerenhäute eine leichte purpurne oder graurosa Färbung aufweisen (wie z. B. Grauburgunder oder Gewürztraminer). Bei anderen Rebsorten sorgt eine andere chemische Zusammensetzung der Farbstoffe für grünliche Reflexe im Wein oder für die Tendenz zum Braunwerden. Mit dem Beginn der Gärung werden diese Farbstoffe physikalischen, chemischen und biologischen Einflüssen ausgesetzt, von denen viele mehr oder weniger deutlich sichtbare Spuren im Wein hinterlassen. Die Farbe von Rotwein Rotwein enthält im Durchschnitt die zehnfache Menge an Farbstoffen wie Weißwein. Diese Anthocyane genannten Polymerverbindungen stammen ausschließlich aus der Beerenhülle, wo sie sich erst im Stadium der Traubenreife bei direkter Sonneneinstrahlung (die sogenannte „Veraison“) bilden. Das Farbpotential eines Rotweines ist um so größer, je dicker und reifer die Schale der Beeren ist (je länger sie also am Stock hängen und reifen können) und je weniger Saft sie enthalten (je größer oder kleiner also die Beeren sind). Also kann man die Traubensorten in farbintensive und jene unterteilen, die von sich aus weniger Farbstoffe enthalten, weil sie dünnere Beerenschalen besitzen. Dickschalige Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Malbec, Tannat oder Syrah liefern demnach von Natur aus dunkelfarbige Weine; bei dünnschaligeren Varietäten wie Pinot Noir, Grenache, Sangiovese oder Nebbiolo wird die Farbdichte geringer sein. Von der Farbintensität auf die Qualität und das Vorhandensein von Gerbstoffen zu schließen, wäre ein Trugschluß. Daß dunkle Farbe gleichgesetzt wird mit Weinqualität und damit mit der Qualität von Tanninen, ist einer der verhängnisvollsten Trugschlüsse der modernen Önotechnik, denn alleine diesem Rückschluß, der ja mit viel Geld und deshalb auch mit viel Manipulationen verbunden ist, widmet sich inzwischen eine ganze Industrie. Optimale Weinbergsarbeit vorausgesetzt, kann auch eine dünnschalige Rebsorte farbintensive (wenn auch nicht schwarze) Weine liefern, hängt deren Extraktion doch ganz wesentlich davon ab, wie lange, wie und bei welcher Temperatur der Traubensaft in Kontakt mit den eingemaischten Traubenschalen bleibt. Gerade wegen des trügerischen Rückschlusses von Farbintensität auf Weinqualität übertreiben freilich viele Winzer diese Extraktionsphase und laufen damit Gefahr ihre Weine überzuextrahieren, was sich in einem unharmonischen Mißverhältnis von Frucht und Gerbstoffen im Mund bemerkbar macht. Solche Weine besitzen trockene, „kurze“ harte Gerbstoffe, die den Mund buchstäblich austrocknen durch starke Adstringenz, die auch durch Reife nie mehr „lang“, süß und geschmeidig werden wird, auch wenn das viele Winzer einem einzureden versuchen. Die große Kunst des Winzers (und genau darin unterscheidet sich der gute vom sehr guten Winzer) ist es, die Qualität der Beerenschalen in adäquate Qualität an Farbstoffen und Gerbstoffen umzusetzen. Das verlangt in Jahrgängen, in denen die Trauben lange am Stock hängen und viel Farb- und Inhaltsstoffe aufnehmen konnten, sehr viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung, um nicht Gefahr zu laufen, zu sehr zu extrahieren. Es ist also entgegen derzeitiger Gewohnheit besondere Achtung geboten in der Beurteilung besonders farbintensiver Weine! Die Qualität der Gerbstoffe (deren Beurteilung viel Erfahrung erfordert) muß bei solchen Farbmonstern unmittelbar der Qualität der Farbintensität entsprechen, ansonsten wurde an der Farbe „gemauschelt“. Die Echtheit der Farbe eines Weines im Sinne ihres natürlichen Zustandekommens ist deshalb nur im stimmigen und logischen geschmacklichen Zusammenspiel von Geschmack, Geruch und Farbe zu beurteilen. Farbintensive Weine müssen nicht grundsätzlich besser sein! Dazu wird an der Farbe eines Weines als leicht verständlichem Merkmal (und Kaufargument, für das man kein Erfahrung braucht) inzwischen viel zu sehr manipuliert. Allerdings verbirgt sich selten hinter einem blaß-wäßrigen Erscheinungsbild ein großer Wein. © K&U

SchließenQualität im Wein ist definierbar.
Allerdings läßt sich weder am Namen eines Weines noch an seinem Etikett erkennen, ob sich ein Winzer bemüht hat, das Potential seiner Lagen und Reben mit möglichst natürlichen Methoden in Weinberg und Keller in Weinqualität umzusetzen. Auch Biowein ist leider keinerlei Garantie für Qualität.
Weil die aktuelle Weingesetzgebung weder in Europa noch in Übersee auf die jüngsten technischen Entwicklungen im Weinbau reagiert, wird in vielen Kellern mit allem experimentiert, was nicht ausdrücklich verboten ist. Auf dem Etikett deklariert werden muß von alledem nichts. Der Verbraucher hat also beim Wein, wie bei allen anderen Lebensmitteln auch, nur die Chance, sich zu informieren, will er nicht permanent ausgetrickst und beschissen werden. Stark verallgemeinernd teilt sich Weinqualität heute in vier Kategorien auf:
1. Die mit weitem Abstand größte Gruppe (ca. 98 % der Weltweinproduktion) stellen Weine, die ein technisches Mindestniveau aufweisen. Sie stammen aus agrarindustrialisierter Produktion und können zu Niedrigstpreisen auf den Markt gebracht werden. Es handelt sich fast immer um anonyme Handelsabfüllungen, deren Herkunft sich hinter Phantasienamen und einer Abfüllernummer verbirgt. Diese "Qualitäten" werden nicht selten mit Hilfe hohen Verpackungs- und Werbeaufwands vermarktet und sind so erfolgreich, daß sie den größten Teil des Weltweinmarktes ausmachen.
2. Eine rasant größer werdende Gruppe: "Moderne" Konsumweine, die ganz gezielt auf den Publikumsgeschmack hin optimiert sind. Sie wenden sich durchaus auch an den anspruchsvolleren, markenbewußten Konsumenten, bewegen sich aber bewußt innerhalb standardisierter, internationaler Geschmacksmuster entsprechend gerade herrschender Geschmacksmoden. Ihr nicht niedriges Preisniveau rechtfertigen sie durch eine alle technischen, physikalischen und chemischen Mittel nutzende Herstellungsweise.
3. "Unsere" Gruppe: Weine, die traditionell im besten Wortsinn hergestellt werden, seriöse Erzeugerabfüllungen, die in Weinberg und Keller naturnah und handwerklich produziert werden und deshalb bei einer kundigen Verbraucherschicht verdiente Renaissance erfahren. Diese oft aufwendig und überaus kompetent realisierten Weine treten eher bescheiden auf, sie wagen Charakter und Individualität und sind mutiger Ausdruck ihrer Herkunft; sie werden aus regionalen Rebsorten gekeltert und repräsentieren die wunderbare Vielfalt guten Weines. Sie sind chemisch und mikrobiologisch einwandfrei, weil seriös und naturnah produziert, und sie besitzen ein nachvollziehbares Preis-Genußverhältnis, in dem Anspruch und Wirklichkeit stimmig zusammenfinden.
4. Die Gruppe der sogenannten Spitzenweine ist naturgemäß klein, wenn sie wirklich Spitze ist, was häufig nicht der Fall ist. Wir stellen sie zunehmend kritisch in Frage, well die ambitioniertesten Weine der 3. Gruppe derart seriös, aufwendig und kompetent produziert werden, daß sie zum Bruchteil des Preises nahezu identische, wenn nicht spannendere, weil weniger erwartungsgemäße Qualität liefern. Hohe Preise provozieren hohe Erwartungshaltung. Die bewegt sich bei den hier gemeinten Spitzenweinen zwar auf höchstem technischem Niveau, aber in wohldefinierten stilistisch engen Grenzen. Ihre Produktion wird deshalb oft irrwitzig aufwendig betrieben, man scheut keinen Aufwand und keine Kosten und engagiert berühmte Önologen, um sicherzustellen, daß der hohe Preis die von der Käuferschaft dieser Weine erwartete Stilistik auch wirklich reflektiert. Solche Weine können in aller Welt entstehen. Hier geht es weniger um Herkunft oder Individualität, hier geht es um Prestige, Image und viel Geld. Es ist bemerkenswert, wie hoffnungslos überzogene Preisvorstellungen noch immer Image-, Spekulations- und Sammlerbegierde auszulösen vermögen.

Qualität. Jeder organisch gesunde Mensch besitzt mit seinen Sinnen die Voraussetzung, Wein nicht nur zu trinken, sondern zu genießen, seine geschmackliche und technische Qualität also zu erfassen und zu verstehen. Qualität im Wein setzt Erfahrung, Sensibilität und Wissen voraus, man kann sie nicht einfach kaufen . . . nur wer mehr weiß, schmeckt im Wein auch mehr.

SchließenDer Preis und der Begriff Preiswert scheinen im Wein - zumindest bei uns in Deutschland - eine ganz gewichtige kaufentscheidende Rolle zu spielen. Nach Qualität fragt nur eine elitäre Wein-Oberschicht. Deutschland ist das billigste Weinland der Welt. Darauf sollte man besser nicht stolz sein. Nirgendwo sonst wird so billiger Wein angeboten, nachgefragt und auch getrunken wie bei uns. Viele Weintrinker hierzulande haben das Gefühl für den richtigen Preis für ihren Wein verloren, wenn sie es denn je hatten. Man denkt nicht darüber nach, wie ein Wein zu seinem Preis kommt, man konsumiert ihn und belächelt sogar vermeintlich teuere Weine. Man muß nur mal einen Blick in die vielen Websites zum Thema "Preis" werfen, es ist unglaublich, was da zum Thema Wein und Preis abgesondert wird. Pure Inkompetenz wird da oft peinlich selbstgefällig hinausposaunt (z. B. zum Thema Aldi-Champagner...), und man propagiert offen den Billigweinkonsum. Ein jeder trinkt, was er versteht . . .
Tatsächlich entspringen der große Wein zum Fast-geschenkt-Preis, das berühmt berüchtigte Aldi-Schnäppchen und der vielbeschworene Geheimtip nur allzuoft mangelnder Erfahrung, wie man am Begriff teuer sehen kann, der bei Wein je nach Trinkerfahrung und Genußvermögen heftig divergiert: Was für den einen rausgeschmissenes Geld bedeutet, ist für den anderen lohnende Investition ins Geschmacksvergnügen.
Fakt ist leider, daß ein hoher Preis keine Garantie für hohe Qualität ist.
Das Was teuer ist muß gut sein wird , wie das scheinbar unausrottbare Preis-Leistungs-Verhältnis, von unserer Branche kräftig geschürt und gepflegt, weil sie mit Unkenntnis und Statusdenken viel Geld verdient. Insofern müssen wir manchem Weinpreis-Kritiker Recht geben.
Doch allen Unkenrufen zum Trotz: Es gibt ihn, den guten Wein, der seinen Preis wert ist.
Die Suche danach ist aufwendig und seine Wertschätzung verlangt neben Erfahrung, Neugier und Offenheit, Toleranz und Geschmackskriterien, schlicht Kompetenz, um zwischen technischer, stilistischer oder nur geschmäcklerischer Qualitätsbeurteilung zu unterscheiden.
Unterhalb einer gewissen Preisgrenze empfehlen wir ein ehrliches, frisch gezapftes, handwerklich produziertes Bier, oberhalb einer gewissen Preisgrenze raten wir zu kritisch vergleichender Probe.

Seinen Preis wert?
Wir orientieren uns an den Original-Weingutspreisen.
Wir kaufen ausschließlich direkt beim Winzer vor Ort ohne Zwischenhandel.
Bei uns gibt es keine anonymen Cuvées mit schönen Etiketten zum billigen Einkaufs- aber hohen Verkaufspreis, die sich gezielt Ihrer Kontrolle über Herkunft, Machart und Preis entziehen. Ein (renditeträchtiger) Trend im Weinhandel, den wir kompromißlos ablehnen. Keine EU-Abfüllernummer, nur Erzeugerabfüllungen.
Deshalb kaufen wir ausschließlich vom Winzer abgefüllte, von Ihnen jederzeit nachvollziehbare Weingutsqualität.
Wir wissen, wo jeder unserer Weine herkommt und wie er an- und ausgebaut wird.
Wir importieren wenn nötig im Thermocontainer oder per Kühlfracht.
Wir bieten ideale Lagerbedingungen.
Wir versenden sicher, schnell und zuverlässig.

SchließenDie Vorklärung, auch Klärung oder Entschleimung genannt, ist ein Verfahren zur Klärung der mehr oder weniger trüben Moste nach dem Keltern. Die Lehrmeinung sieht vor, daß man reintönige Weine nur dann erhält, wenn man die Keltermoste "glanzhell" vorklärt. In den siebziger Jahren machte man das brutal mittels Zentrifugen und Separatoren. Heute weiß man, daß eine zu starke Vorklärung die Qualität des fertigen Weines mindert, weil dabei wichtige Nährstoffe und Hefen für die Gärung verlorengehen. Wer wie unsere Winzer im Weinberg qualitätsbewußt und naturnah oder gar biologisch arbeitet, der tut dies, um im Keller spontan auf wilden Hefen vergären zu können. Er wird sich also hüten, seine Moste scharf vorzuklären. Unsere Winzer klären ihre Moste schonend durch Kühlen oder natürlich per Schwerkraft durch Sedimentation im Vorklärtank. Nicht scharf vorgeklärte Moste beinhalten das Risiko mikrobiologisch schädlicher Prozesse, die auch für die Gesundheit des Weintrinkers bedenklich sein können (biogene Amine, Acetaldehyd etc...). Es bedarf deshalb großer Erfahrung und profunder Kompetenz, so zu arbeiten, wie wir es uns für die geschmackliche Qualität unserer Weine vorstellen.